Драмшилд своими руками

Содержание

Изготовление дранки по технологии прадедов

Драмшилд своими руками

Дранка или гонт — один из оригинальных видов кровли. Это редкий, элитный и дорогостоящий материал. Кровельщика-дранщика, как выяснилось, найти сложно. Поэтому, я поделюсь личным опытом добычи дранки своими руками.

Инструменты

Чтобы изготовить дранку, вам понадобится хороший инструмент. В свое время, я не нашел в магазине годного инструмента. Мне пришлось сделать его самому.

Главное приспособление

Методом проб и ошибок, изучив кучу спец форумов и пересмотрев тонну видео, я изготовил три разных по размеру ножа.

Маленький, длинной 20 см, я сделал из куска металла и заточил на токарном станке. Он понадобиться для удаления мелких сучков, коры.

Нож среднего размера я сделал из автомобильный рессоры. Его длинна 35 см. Это основной инструмент в изготовлении гонта. Им я пользовался чаще всего. Однако, он не выдержал нагрузки. Так как конструкция рессоры подразумевает отверстия, плюс длина резака сыграла негативную роль.

Для большого ножа я использовал кусок закалённого металла толщиной 12мм, длинна 50см, ширина 10см.

Угол заточки – секрет прадедов

Наиболее удобный угол заточки — 30°. Таким острием легко щепить осину, дуб, ель, сосну и тополь. Я бы посоветовал делать заточку с одной стороны. Само слово дранка происходит от драть, отдирать. А острым, заточенным с двух сторон инструментов вы ее будете колоть или срезать.

Ударный инструмент

В качестве ударных я не использую металлическую кувалду или молоток. Потому что при постоянных ударах поверхность разбивается, нож потеряет плоскость. А это не удобно при изготовлении дранки. Я рекомендую использовать киянку из дерева.

Выбираем материал

Для изготовления хорошей дранки необходим правильный подход к выбору древесины. Обращайте внимание на комель и ствол дерева. На поверхности не должно быть больших сучков, впадин или повреждений. Ствол должен быть ровный, не трухлявый, структура близкой к идеальной.

Торцевая или внутренняя часть ствола тоже должна быть без дефектов.

Процесс изготовления гонта

Здесь стоит сказать, что я добывал дранку следующих размеров: длина 35 см, ширина 5 см, толщина 1 см. А теперь подробно распишу процесс.

Шаг 1 — подготовка

Первое что нужно сделать — это расколоть кругляк. Легче это делать не с торца, а сбоку. Я беру топор и начинаю постепенно забивать его деревянной киянкой.

Этот метод я подсмотрел у Сибирских охотников, которые уходят в тайгу на зиму и изготавливают лыжи из сосны или ёлки.

Расколов чурбак на две части я осматриваю его внутри. В нем не должно быть дефектов, крупных смоляных протоков, короедов. Структура должна быть ровная.

Затем, одну из половинок брёвна я раскалываю ещё на две равных части.

Шаг 2 — изготовление

Переходим к изготовлению самих пластинок. Я беру большой резак и деревянную киянку. Плавно постукивая по ножу то с одной, то с другой стороны отдираю пластинку. Толщина не больше 8 – 12 мм.

Бить нужно не просто вертикально вниз, а немного на себя. Для того чтобы не срезать а отдирать. При добыче гонта, чубрак важно ставить комелем вниз. Так лезвие будет двигаться по линии роста волокон.

Дранка получиться гладкая и не ершистая.

Шаг 3 — шлифовка

При изготовлении дранки не добиться гладкой и ровной поверхности пластинки. Для лучшего прилегания я применяю двуручный нож, его называют струк. Ставлю пластинку комелем вниз и начинаю подстругивать всё лишнее. Им же убираю кору.

А для лучшего стока воды снимаю фаску под углом 45° с верхней части пластинки.

Укладка дранки

При укладки гонта есть правило – комель должен смотреть вниз. Как изготавливали, так и укладываем. Если уложить пластинки обратной страной вода и снег будет задерживаться, а кровля протекать.

Способы укладки дранки

Первый способ — укладка внахлест. Пластинки кладутся друг на друга, примерно на одну треть. Этот способ самый простой и лёгкий.

Второй способ — многослойная укладка. Первый слой укладывается ровно. Расстояние между плашками в одном ряду 3-5 мм.

Следующий слой перекрывает стыки первого ряда. И так далее. Этим способом укладываются четыре или пять слоев. Такой метод можно использовать для изготовления кровли дома, террасы, веранды.

При первом изготовлении дранки нужно запастись терпением. Однако, набравшись опыта, вы сможете своими руками изготовить необычный и экологичный вариант кровли.

Источник: http://www.drovavoz.ru/izgotovlenie-dranki.html

Как безупречно состарить дерево своими руками – браширование

Браширование – уникальная технология, которая позволяет состарить и структурировать   древесину. Такое решение предоставляет возможность придать новым деревянным изделия состаренный благородный вид.

Все больше людей предпочитают создать уникальный интерьер в доме или квартире с использованием деревянных отделочных материалов. Как правило, дерево, которое имеет более состаренный вид, выглядит очень благородно и роскошно.

Но не многие люди знают, что даже новым изделиям из дерева можно придать ту роскошь и благородство, которое обретает дерево спустя многие годы эксплуатации. В данной статье Мы пошагово рассмотрим – мастер класс по брашированию.

Все чаще при оформлении внутреннего интерьера дома, используют деревянные изделия, балки, перекрытия, двери с внешним видом состаренной древесины.

Инструменты для брошировки деревянных изделий:

  • Шлифовальная машинка или электродрель с насадками;
  • Железная и абразивные щетки;
  • Болгарка;
  • Широкая кисточка для лака и масла.

Этап 1. Черновая отделка дерева

Берем деревянную заготовку, в нашем случае доска из мягкой породы дерева. Далее при помощи болгарки и специального диска по дереву выполняем неглубокие насечки, как показано на фото внизу.

Как правило, данной обработки древесины болгаркой уже будет достаточно для дальнейшего использования ее на потолках или в местах, где человек не сможет касаться ее рукой, так как в этом случае при первичной обработке на ней остаются заусеницы.

Этап 2. Чистовая отделка

В том случае, когда Вы планируете использовать дерево после процесса брошировки для подоконников, дверей, мебели и других предметов интерьера, то потребуется дополнительная обработка поверхности древесины.

Прежде всего, необходимо немного сгладить и выровнять поверхность деревянного изделия. Для этого Мы будем использовать металлическую щетку.

Стоит отметить, что работать такой щеткой по поверхности нужно без особого усилия, чтобы не испортить уже готовую структуру древесины.

В первую очередь на электрическую дрель необходимо установить железную насадку с крупной фракцией. Как показано на фото внизу, проходим тщательно без излишнего усилия всю обработанную черновую поверхность деревянной заготовки.

Стоит отметить, что железные щетки используют для сглаживания поверхности деревянного изделия, а при помощи абразивных насадок убираются заусеницы. Благодаря этому состаривание древесины выглядит не только правдоподобным, но и безопасным для человека, так как поверхность деревянного изделия будет идеально гладкой без заусениц.

Этап 3. Обработка поверхности абразивными щетками

После того как всю поверхность прошли железной насадкой, переходим к чистовой отделке абразивными насадками. Работая с абразивными насадками, следует давить с усилием, чтобы тщательно убрать все заусеницы на деревянной заготовке.

Этап 4. Финишная отделка

После подготовки древесины к финишной обработке, можно использовать лессировку или обработать олифой, маслом, морилкой, лаком поверхность деревянного изделия.

На фото внизу деревянный фасад дома прошел лессировку.

Покрытие маслом позволяет получить эффект «состаренной» древесины. Для этого нам потребуется обычная кисточка и масло для дерева в интерьере. Лучше всего выбрать масло темных оттенков, в таком случае деревянные изделия будут выглядеть более благородными. Покрываем тщательно всю поверхность изделия маслом.

Этап 5. Придания эффекта «состаренной» древесины

Чтобы темные углубления оставались темными, а светлые – светлыми, нам необходимо будет обработать поверхность изделия, сразу после пропитки маслом.  Для этого Мы берем обычную хлопчатобумажную тряпку. Протирая тряпкой тщательно всю поверхность изделия, Мы создаем визуальный эффект «состаренной» древесины, как показано на фото внизу.

Читайте также  Как самому сделать бетономешалку своими руками

Важно. Вышеописанную процедуру необходимо делать сразу же после нанесения краски, олифы или масла. В противном случае, когда масло высохнет, Вы уже не сможете создать визуальный эффект «состаренной» древесины.

Этап 6. Покрытие лаком «под старину» или как состарить дерево краской

После того как деревянная поверхность после обработки маслом высохла, мы переходим к нанесению слоя защитного лака или другого пропиточного материала краски. Сегодня существует множество лаков на водной основе, как глянцевые, так и матовые.

Лак на водной основе сглаживает поверхность, затекая в углубления и закрывая их. Таким образом, получается идеально ровная поверхность для мебели, дверей – без заноз и заусениц.

В данной статье, Мы подробно рассмотрели — каким образом  искусственно состарить дерево своими руками, следуя вышеописанным рекомендациям. Удачи!

Рекомендуем вам еще:

Источник: https://o-builder.ru/kak-bezuprechno-sostarit-derevo-svoimi-rukami-brashirovanie/

Браширование древесины своими руками: 45 примеров применения эффектной технологии дома

Состаренное дерево в дизайне кровати

Браширование древесины своими руками – одна из технологий декоративной отделки изделий из дерева. Метод основан на разнице в твердости слоев, из которых состоит массив дерева. На поперечном срезе четко видны годичные кольца, которые образованы волокнами с различными физическими характеристиками. В изделиях эти слои образуют характерный для каждого сорта дерева рисунок.

В современном дизайне одним из модных материалов, используемых в отделке любых по предназначению помещений, является состаренное дерево

Спальня в стиле лофт со стеной, отделанной брашированным деревом

При удалении мягкого слоя, участки, состоящие из твердых волокон, становятся рельефными, явно проступая на поверхности и придавая древесине особенно декоративный вид.

В естественных условиях это происходит с течением времени, когда мягкие волокна удаляются по мере эксплуатации изделия.

Браширование позволяет визуально состарить древесину и придать ей фактурность в условиях столярной мастерской.

Паркет с эффектом состаренного дерева смотрится очень красиво

Такая технология структурирования древесины пригодна для использования в работе с мягкими и твердыми породами дерева, у которых есть четко выраженная фактура и явные слои разной твердости:

  • сосной
  • дубом
  • лиственницей
  • ясенем
  • орехом
  • венге

Брашированный стол в интерьере гостиной стиля рустика

Прекрасный разнос из брашированной древесины

Гостиная в стиле лофт, совмещенная с кабинетом

Породы дерева с мелковолокнистой и неявно выраженной структурой для браширования непригодны, поскольку в них нет нужной слоистости. К таким видам материала относится древесина:

  • бука
  • клена
  • ольхи
  • тика
  • березы
  • вишни

Фартук стильной кухни из брашированной древесины

Браширование придаст уникальности вашей мебели

Применение технологии браширования позволяет создавать оригинальные фактуры, которые идеально смотрятся в изделиях для интерьеров разных стилей. Структурированная древесина активно используется при изготовлении полов, мебели, элементов декоративной отделки. Натуральное дерево отлично вписывается в любой дизайн, добавляя в него оригинальные штрихи.

Оборудование для структурирования древесины

Брашированное дерево в интерьере ванной стиля лофт

Браширование является наиболее доступным и простым в исполнении методом, позволяющим достаточно быстро визуально состарить натуральный материал. Осуществить этот процесс можно в домашней мастерской, используя в работе минимум оборудования.

Браширование древесины своими руками не составит труда

Это одна из немногих технологий, которая позволяет добиться отличного результата, применяя исключительно ручной труд. Для этого понадобятся:

  • металлические щетки разной жесткости, с помощью которых производится грубое удаление мягких волокон с поверхности заготовки
  • наждачная бумага различной зернистости для черновой шлифовки и финальной полировки
  • морилки и другие средства, для придания древесине максимальной декоративности
  • лак для вскрытия изделия по окончании процесса браширования

Строгий письменный стол с эффектом состаренной древесины

Пол из брашированной древесины смотрится очень интересно

Чтобы еще больше упростить работы по структурированию дерева и сделать их значительно более производительными, их можно механизировать. Для этого используются дрели с регулируемой скоростью или специальные машины для браширования.

К ним в комплект приобретаются плоские или широкие щетки трех видов: металлические, полимерные с абразивом и сезалевые или волосяные.

Соблюдая очередность работ, с применением механизации можно получить безукоризненно выполненные делали для различных изделий.

Технология браширования – поэтапно

Использование браширования открывает широчайшие возможности по изменению текстуры и цвета самых разных пород древесины

  • Выбранную заготовку можно слегка увлажнить, чтобы древесная пыль не разлеталась по помещению. Первый проход осуществляется металлической щеткой, жесткость которой подбирается в зависимости от твердости древесины. «Щетина» не должна повреждать твердые волокна материала, но при этом должна успешно удалять мягкие. Движение инструмента осуществляется по направлению волокон, со скоростью, достаточной для эффективного выскабливания. Повышение скорости вращения щетки может привести к запеканию древесины, поэтому необходимо подбирать оптимальный вариант для каждого образца. При работе ручным инструментом такой проблемы не возникает, но приходится прикладывать большее усилие и затрачивать значительно больше времени на обработку.

Обработка древесины ручной металлической щеткой

Дрель с регулируемой скоростью сделает процесс браширования более производительным

  • Сменив насадку на полимерную щетку с нанесенным на нее абразивом, производится первичная шлифовка детали, при которой снимаются шероховатости и обрывки волокон, остающихся на поверхности древесины. Удалив все лишнее, можно оценить, насколько глубоко и качественно было сделано структурирование, и в случае необходимости – еще углубить образующиеся бороздки. На этой стадии можно добавить декоративные элементы в отделку деревянных изделий. С помощью стаместки в разных местах заготовки выбираются углубления произвольной формы. После черновой шлифовки их можно подправить и придать им максимально естественный вид старых трещин, образовавшихся в материале.

Движение инструмента необходимо осуществлять по направлению волокон древесины

  • Финальная полировка производится с применением сизалевой или волосяной щетки, которая придает детали законченный лощеный вид, полностью выявляя всю декоративность фактуры дерева. При ручной обработке используется наждачная бумага самой мелкой зернистости, позволяющая создавать идеально полированную поверхность. Загладив структурированную фактуру изделия, его подготавливают к дальнейшей окраске и покрытию лаком. Если перед работой древесину смачивали, то теперь ее необходимо высушить и полностью очистить от пыли.
  • Для придания особо декоративного вида деталь может подвергаться покраске, патированию, золочению и другим вариантам отделки. Использование морилки позволит состарить изделие за счет образования контрастных фактурных рисунков. Обильное нанесение состава с быстрым удалением излишков позволяет прокрасить участки с мягкими волокнами, впитывающими краску, и оставить светлыми участки твердых волокон, не успевших поглотить пигмент. Особенно эффектно смотрится золотая краска, забившаяся при нанесении в микротрещины и углубления на фоне естественной окраски дерева. Такие блики золота придадут изделию оригинальную декоративность. После обработки красящими составами поверхности еще раз полируют, чтобы избавиться от шероховатости, возникшей при покраске.

Лакирование изделия

Декоративный разнос с эффектом состаренной древесины

  • Лакирование производится по полностью просушенному и очищенному дереву. При изготовлении брашированного паркета для вскрытия необходимо использовать специальный паркетный лак, чтобы готовое покрытие могло служить положенный ему срок.

Эффекта состаренной древесины можно добиться и с помощью обжига паяльной лампой

Обработка наждачной бумагой после обжига пламенем

Вид массива после обжига и покрытия лаком

Сфера применения технологии браширования

Брашированное быльце кровати с резными элементами смотрится очень красиво

Доступность и декоративность методики структурирования делают ее особенно популярной при изготовлении интерьерных предметов и элементов оформления помещения.

Каминные доски,полки, потолочные балки, колонны, стеновые панели, выполненные из состаренной древесины, придают неповторимый антураж гостиным и холлам, а залы ресторанов и клубов наполняют аристократизмом и роскошью. Не менее изысканно смотрится деревянная мебель с брашированными деталями и элементами.

У краснодеревщиков особенную ценность имеют материалы, тронутые короедом, поскольку такую фактуру вручную воспроизвести невозможно, а она создает полное впечатление древности деревянных изделий.

Браширование отлично подойдет для создания интерьера в стиле рустика

Возможность самостоятельного создания эксклюзивных вещей — одно из главных преимуществ браширования древесины

Использование изделий, изготовленных по технологии браширования, в дизайнерском оформлении интерьеров позволит без труда создавать стильную и неповторимую обстановку в любом помещении.

Источник: https://sam.mirtesen.ru/blog/43580349256/prev

Как сделать садовый измельчитель своими руками

Садовый измельчитель — незаменимая часть содового инвентаря, особенно когда в процессе ухода за высокими деревьями или кустами образуется большое количество древесных обрезков. Такие обрезки очень хороши для производства компоста, но для этого их сначала желательно измельчить. Чем это сделать?

Гениальное решение подобных проблем — измельчителем для веток.  Увы, но данное приспособление стоит недешево, и как альтернатива — его можно сделать самостоятельно, прочитав данную статью.

Устройство и работа измельчителя

Для того, чтобы произвести какое-либо оборудование самостоятельно, необходимо знать его внутренне устройство и принцип работы. В данном случае измельчитель не является исключением. Он имеет весьма простую конструкцию: мотор, вал со съемными или целевыми ножами, металлическая рама, приемный короб и защитный ножевой кожух.

Для того, чтобы перемещать измельчитель, он устанавливается на небольшое подвижное шасси. Ну по желанию изготовителя измельчитель может комплектоваться дополнительными приспособлениями, о которых сказано будет позже.

Принцип работы аналогично не отличается сложностью: вращение моторного вала передается вращающемуся валу измельчителя. В данном видео, на примере одного и многочисленных конструкций, вам расскажут каков же принцип работы измельчителя для веток.

Предусматривается несколько возможных способов передачи: прямая, с помощью ремня или шестеренчатая, хотя некоторые сложные модели предусматривают и гипоидное зацепление, но такая конструкция не может быть выполнена самостоятельно в условиях гаража. В приемный короб попадают ветки и прочая древесина, которая в последствие перемалывается ножами на валу.

Из измельчителя поступает готовая размельченная древесина для компоста, очень похоже на мясорубку. Такие аппараты незаменимы в садоводстве и огородничестве.

Читайте также  Вальцовка тормозных трубок своими руками

Конструктивные особенности

Дело в том, что для производства измельчителя своими руками понадобятся некоторые составные части, которые являются отдельными узлами — они приобретаются и устанавливаются в сборе. К таким запчастям относятся следующие детали:

Двигатель

В измельчителях могут использоваться два типа двигателей: бензиновый карбюраторный или электрический. Их отличие состоит в следующем — бензиновый двигатель обладает более мощной производительностью и способен в короткое время перемалывать большие объемы веток, так же он более мобилен, так как не зависит от источника электропитания.

Электрический двигатель ограничивает применение измельчителя длинной шнура, но такое ограничение не актуально для стационарных измельчителей. Электромотор отрицательно сказывается на производительности, но в существенной мере увеличивает компактность.

В данном видео, вам расскажут о том, какие особенности у измельчителя веток, на примере одной из множеств конструкций.

Следующие условия в значительной мере сказываются на выборе двигателя:

  • 1,5 кВт — позволяет прорабатывать ветки толщиной не более 2 сантиметров. Такие двигателя комплектуют устройства для участков с малой интенсивностью переработки.
  • 3 кВт — самые ходовые, способные перемалывать ветки толщиной до 5 сантиметров.
  • Выше 7 кВт — двигатели, которые способные приводить в движение ножи, измельчающие тонкие стволы деревьев до 15 сантиметров.

Для самодельного измельчителя целесообразным буде выбор двигателя мощностью не более 3 кВт.

Ножи

Так же одним из покупных элементов являются ножи для резки.

Пример ножей для садового измельчителя веток

Как правило, в изделии используются лезвие трех видов, которые способны выдавать продукцию различного качества: крупные опилки или мелкая стружка.

Однако, современные умельцы делали ножи из рессоры КАМАЗа, но об этом позже.

  • Дисковые лезвия идут в совокупности с маломощным двигателем для распилки мелких веток.
  • Фрезерная конструкция ножей. Такими ножами оснащаются устройства с бензиновыми двигателями от 3 кВт.
  • Турбинные лезвия — измельчают ветки крупного диаметра.

Именно фрезерные и турбинные инструменты представляют собой несколько усложненную конструкцию.

Первые одеваются на вал, внутренний диаметр лезвия должен соответствовать внешнему диаметру вала. Сама деталь по фактуре похожа на сверло, в пазы которого попадает древесина и переламывается.

Турбинные виды — это сочетание разных по диаметру дисковых ножей с вставками между в виде фрезера.

Прежде, чем начать производство, необходимо подготовить инструментарий.

Нам будут нужны:

  • пила по металлу;
  • сварочный инвертор;
  • газорезка;
  • сверлильный станок с возможностью нарезания резьбы;
  • наждачный станок;
  • плоскогубцы и мелкий слесарный инструмент.

Сначала подготавливаем ходовые детали:

Робот пылесос как выбрать, видео и детальная инструкция по использованию данного устройства, находится у нас на сайте.

Отзывы про отпариватель для одежды фирмы Максвелл, находятся в этой статье, к тому же, именно у нас вы найдёте полезный материал, про данные безусловно полезные устройства для дома.

Ножи из рессоры КАМАЗа

  • от рессоры отрезается газорезкой фрагмент под необходимый размер;
  • если требуется дополнительное выравнивание заготовки, то она снова разогревается газорезкой и выравнивается молотком, после необходимо остудить в воде — это даст дополнительную прокалку;
  • в лезвиях с помощью станка высверливаются резьбовые отверстия для того, чтобы посадить ножи на крепежные болты вала;
  • на наждачном станке производим заточку инструмента.

Барабан измельчителя

  • из металлических пластин толщиной не менее 6 мм. изготавливается короб, с торцов которых устанавливаются два конических подшипника под вал с ножами. Для крепления подшипников лучше всего использовать сварку для наваривания «бобышек», на которые будут одеты или напрессованы подшипники. Запрессовку можно сделать самостоятельно забив подшипники на горячую;
  • внутрь подшипников вставляется ножевой вал, которые закрепляются на валу болтами или же насаживаются на вал диаметрально;
  • барабан лучше всего сделать с разъемным кожухом, то есть его стенки скрепляются болтами в прорезях, которые можно выполнить на сверлильном станке или же прожечь сваркой.

Рама и лонжерон двигателя

Рама изготавливается из металлических конструкций, так чтобы рама компоновала в себе вставку под установку шасси под конструкцией измельчителя и с возможностью установки лонжерона под двигатель.

Тут дизайн упирается в фантазию изготовителя, но есть одно условие — лонжерон должен крепко удерживать двигатель и максимально гасить вибрацию — это достигается за счет максимально жесткого крепления деталей между собой.

Так же советуем посмотреть

Источник: http://tehnosektor.ru/home/izmelchitel-sadovuy-svoimi-rukami.html

Как сделать измельчитель веток

Выполняя зимнюю обрезку деревьев, каждый садовод сталкивается с проблемой складирования тонких веток, поскольку они занимают достаточно много места. Приходится их рубить вручную или с помощью специального измельчителя.

Второй вариант предпочтительнее, так как дает возможность переработать древесину в мелкую щепу очень быстро.

Только агрегаты заводского изготовления слишком уж дороги, а потому в данной статье мы расскажем, как можно гораздо дешевле изготовить измельчитель веток своими руками.

Виды измельчителей веток

Главный элемент агрегата – это рабочий механизм, чьей задачей является измельчить мелкие ветки до фракции определенного размера. Разные измельчители заводского изготовления отличаются между собой конструкцией этого механизма. Привод, что его вращает, может быть каким угодно: бензиновым, дизельным или электрическим.

Для воспроизведения в домашних условиях больше всего подходят следующие виды заводских агрегатов:

  • дисковый измельчитель для травы и веток;
  • агрегат с режущим механизмом из пил по дереву для циркулярного станка.

В дисковой дробилке ветви в буквальном смысле рубятся на мелкую щепу острыми ножами, закрепленными на маховике в виде диска из толстого металла.

Он раскручивается электрическим либо бензиновым двигателем посредством ременного привода. В целях безопасности диск закрыт металлическим кожухом, а для подачи веток вручную служит бункер.

Он расположен под углом к вращающимся ножам таким образом, чтобы дробить древесину максимально эффективно.

Достоинство дискового измельчителя в том, что он перерабатывает дерево достаточно быстро, то есть, имеет высокую производительность.

Главный недостаток – необходимость периодического снятия и заточки режущих кромок ножей. Такую работу своими руками выполнить может не каждый, ножи приходится отдавать на заточку мастеру и платить за это деньги.

Выходит, самодельная дробилка для дерева заставит вас понести расходы во время эксплуатации.

Следует отметить, что материалы на изготовление дискового измельчителя в домашних условиях обойдутся совсем недорого. Особенно когда металл необходимой толщины удастся отыскать в домашнем хозяйстве или раздобыть в ближайшем пункте приема металлолома. А вот на второй вид дробилок придется потратиться – купить 2 десятка пил по дереву для циркулярного станка.

Принцип работы следующий: привод вращает вал, на котором одна возле другой установлены пилы с зубьями из твердого сплава.

Через загрузочный бункер к ним подается древесина и механизм в прямом смысле вгрызается в нее, измельчая до размеров опилок.

 Скорость переработки не слишком велика, зато опилки получаются мелкие, что бывает гораздо удобнее для отопления дома, чем щепа. Например, из них можно самостоятельно делать топливные брикеты.

Важно. В обоих видах измельчителей решающее значение имеет не скорость вращения вала, а развиваемое усилие. В первом варианте оно выше за счет раскрученного тяжелого маховика, что позволяет сечь ветки быстрее. Достаточное число оборотов вала – 1500 об/мин, больше не нужно.

Как сделать дисковую дробилку?

Если вам пришелся по душе данный вид измельчителя, то надо понимать, что для его сборки потребуются хорошие навыки сварочных работ. Кроме того, нужно подготовить следующие материалы:

  • стальной лист толщиной от 10 до 16 мм;
  • то же, толщиной 5 мм – на кожух и загрузочный бункер;
  • высокоуглеродистая сталь для ножей, подойдет автомобильная рессора;
  • трубы круглые или профильные, чтобы сварить раму;
  • стальной вал диаметром 20 мм;
  • 2 подшипника качения №307 или другие;
  • крепеж (болты с гайками)
  • шкивы, ремень.

Примечание. Ременную передачу можно не ставить, если для дробилки планируется использовать электродвигатель с числом оборотов 1500 в минуту.

На различных интернет-ресурсах можно отыскать всякие чертежи измельчителя веток, мы предлагаем вашему вниманию один из популярных вариантов:

Из толстого металла вырезается правильный круг диаметром 400 мм, по его центру делается отверстие для вала. Шкивы и вал надо выточить на токарном станке, при этом на концах вала следует нарезать резьбу для крепления маховика и шкива.

Ножи можно сделать в домашних условиях, следуя чертежу, в крайнем случае поручить это дело фрезеровщику. Далее, из стального листа необходимо сварить защитный кожух с бункером, из него же изготовить обоймы для подшипников с отверстиями.

По сути, самодельный измельчитель веток представляет собой режущий механизм, закрепленный на раме произвольной конструкции. Двигатель привода можно разместить в удобном месте в зависимости от длины ремня.

Не забудьте крепление двигателя сделать скользящим, чтобы ремень можно было натянуть. Вал механизма также устанавливается на раму, к нему прикрепляется шкив и маховик. Ножи следует прикрутить к маховику болтами таким образом, чтобы угол их наклона составлял 30°.

Для этого надо приготовить специальные стальные подкладки.

Измельчитель с рабочей матрицей из пил

Сборка данного агрегата несколько проще предыдущего, здесь меньше сварочных работ. Для измельчителя понадобятся:

  • пилы по дереву с зубьями из твердого сплава – 20 штук;
  • шайбы разделительные толщиной 5 мм с отверстием 20 мм – 19 шт.;
  • сталь листовая толщиной 2 мм;
  • трубы для изготовления рамы;
  • вал с резьбами на концах диаметром 20 мм;
  • 2 подшипника качения;
  • крепеж (болты с гайками)
  • шкивы, ремень.
Читайте также  Тросоукладчик для лебедки своими руками

Этот простой садовый измельчитель собирается путем поочередного набора шайб и пил на общем валу, после чего они сжимаются с боков гайками.

Шайбы прокладываются между пилами для того, чтобы их более толстые режущие части из твердого сплава не прижимались друг к другу и не сдавливались при затяжке гаек.

Затем на вал напрессовываются подшипники и устанавливаются в обоймы, приваренные к раме из труб.

Остальные работы по сборке измельчителя производятся, как и в предыдущем варианте: надо смастерить ременную передачу на шкивах с креплением двигателя к раме, изготовить кожух с бункером и поставить их на место, как это показано на фото:

Примечание. Получившаяся матрица из дисковых пил во время работы может забиваться мелкой фракцией древесины, иногда в ней застревает щепа. Зато твердосплавные зубья долго служат без заточки, главное – не перегревать их, иначе напайки могут отлететь.

Заключение

Когда на приусадебном участке растет много деревьев, то измельчитель древесины, сделанный своими руками, может оказаться очень полезной вещью. Как минимум он избавит вас от кучи обрезанных ветвей, занимающей много места. Сфера применения полученных опилок и щепы чрезвычайно широка, в том числе они могут пригодиться и для отопления вашего дома.

Источник: https://cotlix.com/kak-sdelat-izmelchitel-vetok

Как состарить дерево своими руками?

В последнее время вошло в моду использование состаренного дерева в отделке мебели и интерьеров. Даже самая простая дешевая мебель из дерева будет выглядеть стильно и дорого после ее искусственного состаривания. Эта статья откроет несколько простых и не очень затратных способов того, как состарить дерево своими руками для мебели и других деревянных изделий.

В природных условиях дерево старится под воздействием солнца, ветра, дождя и других явлений. И этот процесс происходит на протяжении длительного времени.

Мы же с вами сделаем процесс состаривания дерева искусственным, что значительно сократит время и улучшит конечный результат.

Если всю работу описать вкратце, то она будет состоять из двух этапов: механическая обработка дерева (легкое повреждение, удаление мягких волокон) и покраска лаками и краской.

Чтобы состарить дерево, вам понадобится:

  • жесткая металлическая щетка;
  • циркулярная щетка;
  • крупная и мелкая шкурка;
  • сметка;
  • несколько кистей;
  • антисептик для дерева;
  • уайт-спирит;
  • темный Пинотекс или темная лазурь Белинка;
  • белая лазурь Белинка;
  • большая губка.

С помощью набора этих инструментов и материалов мы сможем состарить дерево пятьми различными способами. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Первый способ состарить дерево — удаление мягких волокон и покраска

Искусственно состарить деревянную поверхность можно с помощью жесткой щетки, которой удаляются мягкие волокна древесины и, таким образом, создается рельеф, линии которого будут подчеркиваться окраской дерева.

Деревянная поверхность предварительно ошкуривается, затем она обрабатывается вдоль волокон циркулярной (с помощью специальной насадки для болгарки) или металлической ручной щеткой в результате чего с поверхности удаляются мягкие волокна древесины.

Опилки удаляются специальной щеткой с мягким ворсом, но ни в коем случае не рукой, чтобы избежать заноз.

Дерево мгновенно меняет облик, обретает красивый рельеф и контрастную окраску, которую специально подчеркивают окрашиванием в два слоя.

Для окрашивания используют полупрозрачную лазурь Белинка, которую наносят на очищенную поверхность с помощью кисти или валика.

Дерево будет иметь уже довольно привлекательный вид.

Через несколько минут берется губка и с ее помощью аккуратно снимается слой глазури, в результате чего деревянная поверхность приобретает рельеф. Можно оставить поверхность в таком виде и покрыть ее прозрачным лаком, если такой цвет состаренного дерева вам по вкусу.

Но если вы хотите добавить окраске стиля а-ля Прованс, тогда поверх первого слоя наносится еще один осень тонкий слой белой лазури Белинка.

Через несколько минут аккуратно губкой убираем свежую лазурь, в результате чего у нас получается беленое состаренное дерево, с помощью которого создается стильный интерьер а-ля Прованс. Когда глазурь полностью высохнет, поверхность можно покрыть лаком имеющим ту же основу, что и лазурь, или наложить еще один слой бесцветной лазури.

Такой способ состаривания дерева идеально подходит для балок и других элементов деревянных конструкций, при создании стиля старины.

Второй способ — рельеф старины и многослойная окраска дерева

С помощью этого способа дереву специально придается вид старинной, антикварной вещи, потертой временем. Для этого используется многослойная окраска дерева.

Предварительно поверхность дерева должна специально подвергнуться всевозможным мелким повреждениям: ее бьют молотком, прокалывают шилом, дерут пилой, пропечатывают шурупами или стальными прутами, делают все возможное, чтобы придать ему рельеф старины.

Затем поверхность грунтуется слоем Пинотекса. После его высыхания она покрывается сплошным толстым слоем тонированной краски (антисептика).

Так как Пинотекс имеет густую консистенцию, он может быть положен неравномерно, так как намного гуще от лазури Белинка. Его используют в тех случаях, если нужно создать густой нижний слой на состаренном дереве.

Лазурь Белинка более жидкая, она легко и равномерно распределяется по всей поверхности дерева, создавая ровную окраску поверхности.

Когда первый слой высохнет его можно намеренно подвергнуть мелким повреждениям: потереть мелкой или крупной шкуркой, пройтись металлической щеткой. Главное – не переусердствовать. Налет времени здесь должен быть минимальным. По утверждению специалистов наиболее достоверный эффект старины дает покраска Пинотексом неравномерным слоем.

После процедуры намеренного состаривания методом нанесения царапин шкуркой или металлической щеткой, на поверхность наносится полупрозрачный слой белой лазури, чтобы сквозь нее просвечивался темный нижний слой. Совсем не обязательно краску наносить равномерным слоем.

После высыхания верхнего слоя, с помощью металлической щетки продольными движениями соскребается верхний слой белой глазури, в результате чего создается рельефный рисунок состаренного дерева.

Такой рисунок имеет очень контрастную окраску, что очень далеко от натурального цвета состаренного дерева. Чтобы привести цвет к более совершенному тону, его нужно сделать немного приглушенным.

Для этого белую глазурь разбавляют наполовину уайт-спиритом и покрывают деревянную поверхность этой смесью.

Состаренное дерево, созданное на основе лазури Белинка, имеет спокойный теплый тон после окончательной обработки. Пинотекс дает более интересный декоративный эффект, с глубоким темным цветом основы. Его используют в создании состаренной мебели, а также в элементах отделки.

Третий способ — обработка щеткой и белой глазурью

Этот способ состарить дерево является самым простым и быстрым. Деревянная поверхность обрабатывается металлической щеткой, затем покрывается слоем белой глазури.

После высыхания глазури поверхность опять обрабатывается металлической щеткой. В результате мы имеем беленую деревянную поверхность, немного состаренную рельефным рисунком от металлической щетки.

Мастер-класс: «Как состарить дерево?»

Давайте разберем еще один способ, как состарить дерево своими руками. На фото выше показаны этапы выполнения работ, а ниже я подробно опишу их.

1. Нужно правильно выбрать дерево для состаривания. Не стоит выбирать молодую древесину, из-за мелких волокон она не имеет никакой декоративной ценности. Трудно и долго будет обрабатываться смолистая древесина. Дерево должно иметь ярко выраженную структуру и здоровые сучки.

2. Далее заготовку нужно обработать ручным рубанком. Использовать электрический рубанок не рекомендуется, так как теряется эффект натуральности.

3. Стамеской нужно сделать бесформенные засечки на гранях доски, как будто топором.

4. Для снятия мягких волокон древесины можно использовать насадку для дрели с жесткими нейлоновыми ворсинками. При этом не стоит слишком усердствовать и давить на инструмент, нажатия должны быть легкими чтобы не снизился КПД работы. Для обработки можно использовать и металлическую щетку — в этом случаи будет более грубый результат.

5. Можно добавить эффект червоточин, но это на любителя. С помощью керна или тупого гвоздя делаем отверстия глубиной 1-2 мм.

6. Теперь нужно очистить поверхность и вскрыть ее краска-лаком Pinotex Uitra. Данное покрытие будет устойчиво даже к атмосферным условиям. Можно также использовать Сенеж аквадекор.

7. После того, как краска высохнет поверхность нужно зашкурить мелкой наждачной бумагой № 80. В результате будет очень красивый эффект, когда впадины на древесине останутся темными, а выступы светлыми, то есть мы выделим объемность и структурность древесины.

8. Заключающий этап — повторное вскрытие дерева красной.

Состаривание дерево с помощью огня

Состарить дерево можно газовой горелкой.

И здесь можно выделить три основных способа:

1. Состаривание без предварительной механической обработки дерева. То есть мы просто подчеркиваем текстуру древесины обжигая ее. После чего проходим мелкой наждачкой и вскрываем лаком.

2. Сначала проводится механическая обработка древесины — удаляем мягкие волокна, а затем проводим обжиг. Такой способ придаст дереву рельефный и объемный вид, что безусловно будет смотреться шикарно.

3. Интенсивный обжиг древесины, который позволит выжечь мягкие волокна дерева и последующая механическая обработка жесткой щеткой.

Советы

Напоследок хочу дать несколько советов:

  • Более красиво и эффектней будет смотреться состаренные изделия из старых досок. Если у Вас нет такого материала, поспрашивайте у соседей или знакомых, зачастую такой материал можно получить совершенно бесплатно, а работать с ним будет намного легче.
  • Разные породы древесины будут состариваться и красится по разному при использовании одних и тех же материалов. Это нужно учитывать при сборе деревянных конструкций.
  • Сейчас в магазинах можно купить уже готовую состаренную доску, не выполняя выше описанные операции.

Источник: http://py-sm.com/kak-sostarit-derevo.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями: